3D-Druck Software Alternative

Ich versuche alternative Software für 3D-Druck,
Beratung?

Ich vermute mal du meinst einen alternativen Slicer um aus dem 3D Modell die Schichten für den Drucker aufzubereiten.
Da gäbe es zb.: Slic3r

Hallo Papuz

Nach dem ich nun über zwei Monate mit dem 3D-Druck gespielt/geforscht habe, möchte ich meine Erfahrung vermitteln.

Ich habe so ziemlich alle Slicer und Helferlein zum Slicen durch.
Slic3er, Cura, Repetierhost, Replicator usw.
Kein Produkt hatte mich wirklich überzeugen können. So dachte ich ok die Freewareprogramme geben eben nicht mehr her und lies mich zum Kauf von Simplify3D verführen. Leider auch ein Fehlkauf, zumindest für meine WinPC-NC gesteuerte Maschine.

Letztlich kam ich per Zufall an den "Kisslicer" jetzt in der Ver. 1.5 Beta 2.20.

🙂 🙂 🙂 🙂 Das Beste was mir für den 3D Druck passieren konnte. 🙂 🙂 🙂

Endlich ein Slicer der meine Produkte maßhaltig und mit lösbarem Unterstützungsmaterial auf das Druckbett bringt.
Mittlererweile drucke ich auf einer Glasplatte auf dem Heizbett MK3B (60° für PLA; 110° für ABS) so erhalte ich gut haftende und nach abkühlen der Glasplatte fast von selbst lösende Teile.

Gruß Klaus

Hallo Klaus,

würdest Du ggfs.Deine in Kisslicer getroffenen Einstellungen weitergeben. So könnten andere Nutzer auch von Deinen anscheinend funktionierenden Einstellungen profitieren. Warum das Rad neu erfinden?

Das Heizbett habe ich mir im Internet angeschaut und auch Erfahrungsberichte gelesen. Es klingt ersteinmal interessant, auch preislich. Hier habe ich es z.B. gefunden. Mir ist aber leider nicht klar, wie das Heizbett angeschlossen wird und was zusätzlich noch benötigt wird. Sicherlich zunächst ein passendes Netzteil, aber dann??? Wie steuerst/regelst Du dann die Temperatur. Fragen über Fragen, deren Beantwortung mich interessiert, insbesondere, da der justierbare Heiztisch, der von Stepcraft mal angekündigt war, wohl noch auf sich warten lässt. Wenn er denn wirklich noch kommen sollte.

Ich danke Ihnen allen für die Antworten
Ich schreibe aus Italien, aber ich weiß nicht gut Deutsch sprechen
aber ich war mir sicher, dass in der englischen würde ich nicht beantworten.

Mit CURA Ich bin sehr gut, aber leider kann ich die richtigen Parameter nicht setzen und das Material nicht herauskommt, und Win PC-NC ist das Stück schwarz statt rot.
Ich habe immer noch in der Lage, mit USB Mach3 arbeiten.

Ich kaufte auch mehrere Anschlüsse, 0,3, 0,4 und 1 bis 1 nicht gut mit Programmen arbeiten stepcraft

Zuletzt Problem meiner Holzplatte ist etwas Umkehr in der Mitte, bis 1mm, Katastrophe für 3D-Drucker

als Hintergrund verwendet ein starkes doppelseitiges Klebeband, es funktioniert perfekt

Hallo,

@Papuz
Leider verstehe ich nicht so ganz was Du mit Rot Schwarz sagen willst.
Vielleicht kannst du hier die STL und die NC Datei hochladen.

@Rom16
Die Einstellwerte kann ich mal zusammenstellen und hier hinterlegen, Es ist aber mit unter sehr vom Filament abhängig was eine 1:1 Übernahme eher ausschließt. Aber mal sehen wie ich das aufbereiten kann.

Zum Heizbett, Das auf Deinem Link ist Selbiges. Ich habe das Bett in einen Druckplattenrahmen (Schichtholz) Eingebaut (Entzündungstemperatur über 350°C )und mit PT100 und einem PID Regler und DCDC Solid-Staterelais mit ca. 22 Volt an den 12 Volt Klemmen angeschlossen. Stromaufnahme ist ca. 15 A. Das Netzteil ein Schaltnetzteil aus CN für ca. 30 €. PID-Regler und 22V statt 12V um in kürzerer Zeit auf die gewünschte Tempertur zu kommen.
Ausführlicheres folgt....

Gruß Klaus

Hallo Freunde des 3D Druckes :cheer:

Nachdem ich wiedermal nicht drucken kann, da der Kopf sifft wie nochwas und Stepcraft mit schnellen Reaktionen auch hinsichtlich Ersatzteilen eher zu den Schnecken zählt, wird das Pfingstwochenende auch wieder ein Druckfreies WE werden. :angry:

Aber so konnte ich wenigstens den 3D-Kopf zerlegen und reinigen und sehen was ich da für knapp 500 € gekauft habe.
Ursache für das Siffen ist das beim Filamenttransport Abrieb entsteht, welcher auf das Teflonröhrchen, Filamentführungsrohr genannt, fällt und dieses dort sicher fixiert. Folglich wird beim Düsenwechsel, welcher lt. Anleitung bei kaltem Kopf erfolgen soll das Gewinde am Teflonrohr beschädigt oder sogar abgerissen.
Leider habe ich diesen Umstand erst erkannt nachdem der Kopf mit der gewechselten Düse zu tropfen begann weil das Teflonrohr nicht mehr mit der Düse verschraubt war. 🙁

Nun zum Kisslicer, ich hab mal die Parameter die ich für PLA verwende in ein PDF gepackt.
Ganz wesentlich hat sich herausgestellt ist der Filamentdurchmesser der meist nicht die 1,75 mm sondern eher weniger hat. Folglich kommt weniger Material aus der Düse als der Slicer annimmt wenn die Einstellung auf das Nennmaß gemacht wird, Mit dem Wert 0.85 im Flow Adjust brachte ich die Maßhaltigkeit der Objekte am besten hin.
Sicherlich gibt es andere Wege und Einstellwerte aber mit diesen habe ich meinen Spass am 3D-Druck gefunden habe. Abgesehen vom Kopf der ja bereits nach 2 Stunden schon an den Hersteller gehen mußte weil der Heizkörper defekt war und dem defekten Führungsröhrchen, (Sieht man die Befestigung der Heizpatrone im Druckkopf ist der defekt nicht so Verwunderlich).

Zum Heizbett kommt der Beitrag in Kürze.

Gruß Klaus

Schönen Abend!

Dank eines netten Kollegen aus dem Maschinenbau habe ich heute wieder Drucken können. Er hat mir ein Führungsröhrchen aus Teflon gefertigt.

Zum Heizbett im Detail. Das Heizboard MK3B wie hier angeboten, hier habe ich die Anschlußfläche 2 und 3 gebrückt und mit +24 V und an der Fläche 1 mit GND angeschlossen. Mit dieser Anschaltung werden ca 15 A bei ca. 22 V benötigt. Zur Steuerung verwende ich den ET2011 PID Regler von ENDA mit SSR Ausgang an dem ein Solidstate DC-DC Relais hängt. Als Temperaturfühler verwende ich einen PT100 der mit einer M3 Schraube in die Bohrung in der Mitte der Heizplatte befestigt ist. Als Netzteil verwende ich z.B. sowas.
Der Aufbau, für das Aluboard habe ich die Druckplatte ausgefräst, so das ein umlaufender Rand von 4 mm blieb.
Im mittelbereich des Boards habe ich die Schichtholzplatte bis auf 5 mm ausgefräst. Für die Druckfläche habe ich den Rahmen in der Stärke der Glasplatte weiter ausgefräst. Hier habe ich das Glas GP8200 vom Vellemann 3D Drucker K8200 genommen welches bereits mit behandelten Kanten geliefert wird und z.B. bei Reichelt um ca. 7€ zu haben ist.

Es wäre schon wenn ich euch mit meiner Beschreibung in eurer Wahl helfen kann.

Anbei noch ein paar Bilder vom Aufbau und ein Teil das ich heute gedruckt habe bei dem das Stützmaterial superleicht zu entfernen war. lt den einstellungen am Kisslicer. Das Produkt ist eine Lampendom für die Positionslampen meines Hexakopters.

Hallo, kann mir jemand helfen mit CURA?
Ich habe alle Tutorials, aber ich kann nicht mit Mach3 mit 3D-Druck.

Der Tip mit KISSlicer war gut - ich habe die Software einmal ausprobiert und bin von den Ergebnissen wirklich begeistert. Ich komme in meinem Setup mit einer SC 420/2 und dem FDM 1.75 Druckkopf aber auf etwas andere Einstellungen.

Zwei Fragen sind bei mir aber noch offen geblieben. An welchem Parameter muss man schrauben, damit die Füllbahnen innerhalb der Umrandungsbahnen enger zusammen liegen?
Und das destringing, also das Abstreifen vor einem Positionswechsel, funktioniert mit dem FDM 1.75 nur zufriedenstellend, wenn ich ganze 5mm Zurück ziehe und 20mm den Weg zurück fahre. Ist das mit dem Stepcraft Kopf normal oder hat wer andere Settings?