Kreise sind nicht Koreckt

Hallo Johnny,
Nähmaschinenöl auf keinen Fall, WD40 (Rostlöser) schmiert auch nicht gut. Entweder ein dickeres Öl oder mit guten Wälzlagerfett dünn einschmieren.

Gruß
Helmut

Da ich bei meiner 840 auch einiges einstellen musste bis es passte hier meine Erfahrungen (und die sind gerade mal 2 Wochen alt)

Wenn größere Kreise recht korrekt ausschauen, kleine aber eher nicht denke ich wirst Du irgendwo Spiel haben. (Das Spiel wirkt sich nur im kleinen Maßstab aus (+-5mm max denke ich), ist aber ein 25cm Kreis auch ein Ei, stimmt die Achgeometrie bei den Einstellungen der Software schon nicht). Ist das Ein "verhutzelt" - sprich die fräse kommt nicht mehr zum Anfang zurück fehlen wahrscheinlich Schritte des Schrittmotors.

- Spiel in der Mechanik (Die muss man schon ganz schön stramm einstellen)
- Spiel in den Achsantrieben (vor allen bei der Y Achse die Zahnriemenscheiben)
- Umkehrspiel beim Richtungswechsel, den kann man bei Portalfräsen kaum vermeiden, deshalb muss man den ausmessen und dem Programm (bei mir Mach3) mitteilen.

Wenn die Mechanik sehr "steif" eingestellt ist, kann es auch sein das nun die Motoren schritte verlieren (Das hört man meistens), das macht sich aber eher bei großen Entfernungen bemerkbar. - Zum Test einen GCode erstellen der zum Beispiel einen Kreis in ein Quadrat fräst und zwar in der Reihenfolge Achsen Anfang Quadrat, Achse Ende Quadrat, Achse Anfang Kreis, Achse Ende Kreis.

Das macht man zwei mal nebeneinander, sind die Fräsbilder gleich, aber die Kreise nicht 100% in den Quadraten liegt das am Spiel. Sind die Fräsbilder unterschiedlich verlierst Du Schritte. (Denn das man 2x die gleiche Anzahl Schritte verliert ist sehr sehr unwahrscheinlich, zudem addieren sich die Schrittverluste und damit die Abweichung auf.

Liegt es am Spiel, gibt es da sehr viele mögliche Ursachen die Du Schritt für Schritt eliminieren musst(Wie man das behebt wurde im Forum dankenswerterweise schon oft behandelt). Liegt es an verlorenen Schritten, kannst Du die Kröte schlucken und alles wieder "weicher" machen oder wie ich einfach anständig starke Schrittmotoren einbauen. (Ich habe auch gleich die Elektronik getauscht).

Durch die nun 65ncm (vorher 20ncm bzw 28ncm) haben die Stepper so viel kraft das ich die Anlage so Spielfrei wie möglich einstellen kann. Ein Umkehrspiel habe ich dennoch, das habe ich nun ausgemessen(Messuhr).

Und Kreise sind bei meiner Anlage auch Kreise 🙂

Gruß
der_michel

P.S: Bedenke auch das die Fräser ein Spiel haben(Die verbeigen sich halt), und wenn Du einen 1mm Fräser zu ruppig bewegst wirst Du auch genau solch ein Fräsbild bekommen. Ich habe meine Stepper im Halbschittmodus laufen, was Kreise auch zu besser aussehen lässt.

P.S.S Das die Maschine sich im schnellen Modus "Verhakt" liegt daran das Du an den Stellen gering stärkeren widerstand hast, und beim schnellen vorfahren das schon zu viel für den Motor ist. Im Grenzbereich nimmt die Kraft e-funktionsmäßig ab:

So, ich hab mal ein wenig ins Holz gefräst, um die Sache mit dem Schmelzen auszuschließen.
Hier mal das Ergebnis von ein paar Übungen

Ein dreischneidiger 2,0 mm Fräser, MDF Platte, Frästiefe 2,0 mm, Einstechgeschw. 3.00, Vorschub 10mm/Sek, 11.000 U/min

Seh ich das richtig, dass die geraden Striche oben und unten für ein Umkehrspiel auf der Y Achse sprechen? Oder wer kann da was besseres analysieren? 🙂

Was X oder Y ist kann man ja bei dem Bild nicht sehen 😉

Aber tendenziell schaut das so aus das Du hier spiel hast. Die Geraden entstehen dadurch das die ersten Schritte im Spiel der Maschine untergehen. Und damit die X-Achse eine gerade zieht. (Wenn die Maschine maximal steif ist, misst man dieses Umkehrspiel aus und bringst es etwa Mach 3 bei)

1. Wie weit kann man die Y-Spindeln hin und her bewegen?
2. Kannst Du das Portal leicht hin und her kippen?

Bei 1. die selbstsichernde Mutter anziehen (Zu viel und das Portal bleibt in der Endlage "hängen")
Bei 2. Die variablen Rollen stärker anziehen

Hoffe das hilft?

Der_Michel

Zieh mal hinten am Riemen, der sollte eigentlich nicht hin und her wackeln.

Bei soviel Umkehrspiel würde ich auf die Madenschrauben in den Zahnriemenrädern tippen.

So hallo ihr beiden!
Nach einigem Aufwand habe ich den Bösewicht gefunden. Es war tatsächlich die Madenschraube an der (von vorne gesehen) linken Seite. dummerweise fällt das erst auf, wenn man den Riemen abnimmt. Also pro-Tip: immer den Riemen abnehmen und die zahnriemenräder einzeln(!) auf Spiel überprüfen!
Jetzt teste ich gleich nochmal und hoffe dass das alles korrekt läuft!

Noch eine off-topic Frage: ich habe die sin pc nc startet usb version. Da kann ich ja extrem wenig einstellen! Ab wann lohnt es sich denn die Vollversion zu kaufen? Kann ich das noch als Upgrade machen? Doch lieber mach 3 oder elstcam + arduino(wobei ich da ja auch kein umkehrspiel einstellen kann...)? was komplett anderes?

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Noch eine off-topic Frage: ich habe die sin pc nc startet usb version. Da kann ich ja extrem wenig einstellen! Ab wann lohnt es sich denn die Vollversion zu kaufen? Kann ich das noch als Upgrade machen? Doch lieber mach 3 oder elstcam + arduino(wobei ich da ja auch kein umkehrspiel einstellen kann...)? was komplett anderes?

Kommt darauf an, was du willst. Ich benutze Mach3, damit hast du eine fast komplette CNC-Steuerung, wie an den Profimaschinen, nur leider sind die angebotenen Bildschirme für meinen Geschmack zu überladen (mit Machscreen kann man sich aber auch selbst Bildschirme erstellen).

Für mach 3 brauche ich aber das parallel Modul von Stepcraft und eine. Usb zu parallel Adapter, oder?

Ja, du brauchst die Parallelkarte und am PC eine Parallel-Schnittstelle, oder über den USB-Adapter UC-100, oder Ethernet-Smooth-Stepper.

Also ich finde Mach 3 einfach klasse :-), und ja Mach 3 geht halt nur per LPT.
Mach 4 Hobby (hat wohl auch ne neue GUI) kann soweit ich weiss nun auch USB...

Beste Grüße,

der_michel

Bin auch auf Mach3 und Roy (von SToneyCNC, hier auch im englischen Forum) verkauft dir die UC100 und mit der Paralellschnittstelle. Er hat auch UCCNC welches wesentlich billiger als Mach3 ist aber ähnliche Funktionen bietet.

Ich hatte WinPC USB, die Komplettversion und hab's trotzdem ausgetauscht da es win richtiges altes Windowsprogramm war wo man immer nur das gerade machen kann was im obersten Fenster ist...

Dann nimm gleich M3x6mm lange Madenschrauben die greifen mehr im Alu, die originalen sind bald mehr in der Senkung als im Zahnrad.

einige Mainboards haben noch die Parallele Schnittstelle intern, muss man mal gucken.