low cost Heiztisch mit Regelung + Nivellierung

Funktioniert das gut? Ich meine jetzt das trennen von Werkstück und Aluplatte?
Hast du an den Ecken Langlöcher wg. Wärmeausdehnung?

Warum werden bei den käuflichen Glasplatten benutzt?

Trennen geht spielerisch gut. Man muss natürlich warten bis alles abgekühlt ist, dann trennt sich das so gut wie von alleine. Bei Werkstücken mit sehr geringer Kontaktfläche kommt vorher Haarspray drauf - extra stark natürlich. :woohoo: Das klebt wie Sau.
Langlöcher? Meine ausreichend unzulänglichen Bohrlöcher sollten ausreichen. 🙂 und Glasplatten machen das Sandwich dicker. Die MK3 Aluplatte mit eingebauten Heizdrähten ist die neuste Generation. Druckst du direkt auf der anderen Seite auf nacktes Aluminium. Super dünn. Soll auch bei ABS gut gehen.

Hallo Michael,

wenn Du jetzt noch ein paar Links zu den Bauteilen
bei Aliexpress ergänzt, bin ich dieses Wochenende
wunschlos glücklich :woohoo: !

Das wäre wirklich super 🙂 ...

Gruß,

Dirk

Kriegst du - ich glaube aber nicht, daß die Teile bis morgen aus China bei dir sind! :woohoo:

Heizbrett/heatbed: mk3 heatbed
Temperaturregler: digitaler temperaturregler
Netzteil: 24V 6.25A 150W Switching Power Supply

Lieferlaufzeiten in etwa 2-3 Wochen.
Mit der Qualität bin ich sehr zufrieden bei allen Teilen. Ist in China ja nicht selbstverständlich. Vor allem das Alu Heizbrett ist wirklich exzellent und absolut plan. Nix mehr Z-Achse messen vor jedem 3D Druck.

Heizzeit für PLA/60° ca 2 Minuten / Heizzeit für ABS/100° ca. 7-8min. Maximum ca. 110° bei ca. 130W / Temperatur stufenlos einstellbar zwischen 50° und 110° in 0,1° Schritten

Huhu,

Kriegst du - ich glaube aber nicht, daß die Teile bis morgen aus China bei dir sind! :woohoo:

Weiss ich doch! Ich bestelle da auch ab und an. Und nochmals vielen Dank für die Zusatzinfos(Heizzeit)!

Mit der Qualität bin ich sehr zufrieden bei allen Teilen. Ist in China ja nicht selbstverständlich.

Wohl war. Deshalb ist Deine Info ja so wertvoll für mich!!

Gruß,

Dirk

Kleines Update zum Heiztisch. Im Zuge weiterer Optimierungen hat der Heiztisch nun noch eine Abstreifeiheit bekommen nach dem Vorbild üblicher Tintenstrahldrucker.
Ihr kennt sicher auch das Problem, daß der Druckkopf nach dem Heisswerden erst einmal kein Filament liefert bzw. die ersten cm nicht sauber laufen. Dieses Teil stafft Abhilfe:

Foto:

Der Aufbau ist so simpel wie wirkungsvoll. Die Gummimuffe in der Mitte sollte natürlich aus einem Material bestehen, weches 200 Grad stand hält. Der 3D Druckkopf fährt nun durch ein Mach3 Macro automatisch gesteuert vor dem Programm Start zu dieser Abschreifeinheit und versenkt sich in ihr. Dann wird erst einmal etwas Filament gefördert bis es sauber ist, destring und dann an der Gummimuffe Reste abgestreift. Danach startet der 3D Druck mit perfektem Filament Vorschub.

Damit habe ich endlich echtes Plug&Play, sprich gcode Laden in Mach3 und Start drücken. Rest macht die Maschine nun vollautomatisch.

Trennen geht spielerisch gut. Man muss natürlich warten bis alles abgekühlt ist, dann trennt sich das so gut wie von alleine.

Das wundert mich aber sehr, da ich selbst bei meiner Glasplatte einiges an Kraft benötigt um die fertigen Drucker zu lösen und Alu doch eine deutlich rauere Oberfläche hat.

Ist aber so. Man hört sogar das Knacken des Werkstücks beim Abkühlen und dann hast du es auch schon in der Hand. Die Kombination Alu mit einer Schicht Haarspay ist perfekt für mich. Ich vermute Alu und Glas haben unterschiedliche Dehnungsfaktoren bei Wärme. Alu spielt uns also hier in die Hand, da der Unterschied zu PLA offensichtlich größer ist.

Zeig doch bitte mal wie du das Heizbett angeschlossen hast.
Den mit 24 Volt kommt mir das ganze ein wenig langsam vor

Meinst du? Ich finde die Heizgeschwindigkeit eigentlich OK. Wenn der Druckkopf bereit ist, ist wenig später auch der Heiztisch auf 70 Grad.
Angeschlossen ist das MK3 Brett an den Kontakten (2) und (3) - so wie es für 24V vorgesehen ist. Kontakt (1) bleibt frei, da nur für 12V gedacht. Außerdem sind noch zwei SMD Leuchtdioden auf dem Brett, welche im Takt der Heizung angehen.

Gruß Michael

Meine Empfehlung bezüglich des China 24V Netzteils muss ich nach einer Weile Erfahrung doch revidieren. Es ist Anfangs nicht aufgefallen, da ich meine Maschine ordnungsgemäß geerdet habe - Das Heizbrett zusammen mit dem Netzteil verursacht sehr selten aber nachvollziehbar Schrittfehler. Der Grund wird schnell klar, wenn man einmal die Erde abzieht und dann das Heizbrett in Betrieb nimmt - der Stepcraft hört sich dann beim Fahren an wie ein Geigerzähler - so viele Schrittfehler hagelt es.

Offensichtlich liefert das China Netzteil eine 24V Spannung mit sehr hoher Oberwelligkeit, sodass das Heizbrett zur Antenne wird und in die Steuerung einstreut - selbst ohne direkten Metallkontakt. Das das trotz Erdung und dicker Aluminium Nutenplatte dazwischen trotzdem passiert ist aber davon ab schon seltsam. Auf jeden Fall ist das Netzteil nun durch ein Hochwertiges von Meanwell (RS-150-24) ersetzt worden und siehe da es gibt keine Schrittfehler mehr selbst ohne angeschlossene Erde. Soviel dazu. B)
Netter Nebeneffekt - es heizt etwas schneller, da man das Meanwell bis auf 27V hochdrehen kann.

Hallo Mike,
ich habe mir die Teile, wie von dir empfohlen, bestellt und auch schon alles bekommen.
Ich kann auf ein anderes 24V Netzteil zurückgreifen.
Meine Fragen:

Der Temperaturregler hat 3 Paar Anschlüsse.
NTC für den Temperaturfühler, da gibt es keine Polung. Kannst du ein Bild einstellen, wo und wie du am Heizbett den Sensor montiert hast ?
An 3 und 4 werden die 24V angeschlossen. Wo kommt Plus und wo Minus dran ?
Zum Heizbett geht es mit 1 und 2, wie sind diese dann gepolt ?

Im Voraus herzlichen Dank
Stefan

Sollst du haben:

Der Anschluss ist eigentlich sehr einfach. Vorpolung gibt es eh nicht, da das Heizbrett im Prinzip nur ein Widerstand ist. Der Temperaturschalter hat innen ein Relais und zwei Anschlüsse davon sind als die beiden Pole herausgeführt. Die beiden Pole sind als nur ein Schalter über den ein Pol vom Netzteil geführt wird (normal Plus Pol)

Den Temperatursensor hatte ich mit Epoxid auf das Brett geklebt (sieht man auf dem Foto etwas schlecht). Allerdings habe ich nicht diesen unförmigen aus dem Lieferumfang genommen, sondern einen sehr flachen Sensor, der Temperaturänderungen extrem schnell weitergibt. Ist kein Muss, aber nett und macht die Regelung weniger schwerfällig. Bedingung ist nur 10kOhm NTC bei 20 Grad - das ist ein recht üblicher Wert, den die meisten anderen Thermometer auch verwenden.

Ansonsten kannst du den Temperaturschalter wie geliefert verwenden, denn er öffnet korrekt, wenn die eingestellte Temperatur überschritten wird (kann man umkehren)

Danke für die schnelle Antwort.

welche LED´s hast du verbaut und welchen Vorwiederstand ?